柄会わせがやっと済んで、いよいよハサミを入れます。裁断した後、四人で更に柄を合わせるために、躾糸で柄を拾って行きます。 チェックの縦、横、重ねてある二枚がピッタリ合う様に拾います。大変な作業です。

昨日蒸気をかけた生地を広げて、型紙を乗せてチョークで描きます。目立たないグレンチェックなので、柄会わせが大変です。

多様化出来る便利な一着と言えば、何と言っても濃紺無地のスーツでしょう。当店のイージーオーダーですが、穴カガリや切羽、星飾り等手縫いで仕上げてグレードアップして 納品してます。生地は、英国のウッドハウス社製。

裁断前に必ずする工程、縮地です。霧吹きでたっぷり水分を含ませて一晩裁ち台の上に置きます。自然乾燥させて明日裁断です。 160番手極細のしなやかな生地だ。 どんなスリーピースになるのか楽しみです。

あちこちに遊びを入れて作って見ました。膝上にカード入れのポケットや裾を切り開いたり両玉ﾋﾟｽﾎﾟｹの幅を変えたりと。和光市にお住まいの青年。生地は、御幸毛織のシャリック。

ゴルフパンツもループを付けると、仕上がりが見えて来ました。生徒達に説明しながら作ってるので時間を要します。

色んな膝ポケットを作って来ましたが、 今はこのシンプルな形で作らしてもらってます。見た目は簡単ですが、適度の膨らみとバンドステッチで結構時間を要してしまいました。

パンツのピスポケット、両玉作り。玉プチの下の縁を太くして見ました。確りとしたした芯を入れてふちを作っては要るが、太くしたことで更に強度が増してくるので。

両玉フラップ付のﾋﾟｽポケット、一寸洒落てるがちょっと面倒ですネ。

極薄の生地で透けるために、キュプラ等で膝裏を付けます。膝あたりの滑りも良くなるため、綿パンでも付けることがありますネ。その後ロックミシンを掛けてクセトリを充分してますネ。

大宮からのお越しのHさんのサマースーツ。肩を少しアップして少しロープドショルダーにしてみました。フレスコ織り。

無地のフレスコ織り。サラッとした夏に着心地良いスーツに仕上がりましたのでアップ。適度に光沢があり、張りもあるシワに強そうな服地。大宮からのお客さま。英国のハーディミニス。

採寸の実習は仲間内で練習しますが、実際に 採寸する機会がないと、、、今日はそのチャンスが与えられました。京都からのお客さまによって。

あたかもロープが入っているかのような、袖山を作るデザインです。ロープドスリーブでもいいんでしょうが。システムオーダーから展開して見ました。セミノッチラペル、メタル釦、のブレザーコートです。生地は、フレスコ織り。

袖口をフレアーにして欲しいご注文に対応 して製作しました。

バッジホールのカガリですが、当店では システムオーダーでも、フロントの穴カガリは手かがりでしております。

股擦れのお直しや、相談は時々有り、作り手としても悩む箇所です。アップしたパンツは新しい紺のスーツですが、擦れる前に補強されて居られるので、張ってみました。普通は裏から当てていますが。

パンツ作りで戸惑うのは、ドレスカット部分、弟子たちに教える中で、納得して貰うのに苦労します。特に女性徒には。

芯据えは、仕上がりの良し悪しに影響する大切な工程の一つ。弟子たちに手を止めて観てもらってます。特に夏物は薄い生地に加え、モヘアや新繊維が入って難しい部分のため。